2020年10月4日

エアコンプレッサーでロードバイクの空気入れを試した話

 


ちょっと前にエアコンプレッサーを購入しました。主な用途は塗装に使うため。
以前、缶スプレーでロードバイクを塗装して労力の割りに満足いくものにならなかったので、色々考えた挙句に購入。

エアコンプレッサー選びも全くの無知な状態からだったのでなんだかんだ時間かかりました(これも後でまとめて書こうと思う)、なんとか選んだのはハイガー産業の圧力0.9Mpa、17Lタンク付エアコンプレッサー。ぎりぎりスプレーガンでの塗装ができそうかなと思えるものを選んだつもり。
エアコンプレッサーとしては比較的小さいですが、それでも縦横50cmほどの大きさ、結構な存在感です。

で、塗装はまだ先になりそうなので手始めにロードバイクの空気入れに使ってみることにした。チューブレスタイヤではコンプレッサーを使うことがあるようですが、普通のクリンチャーで使ってるのはあまり聞きません。贅沢な使い方です。

ちなみに今使ってるのはこれ、よくあるフロアポンプです。


仏式はアダプターを噛ませるタイプで、出かけるたびにいちいち取り付けるのが結構面倒。





こちらがエアコンプレッサーで使うSK11の空気入れプラグ、エアチャックという。仏英米、三種類のバルブがアダプタなしで使えるものです。
仏式は自転車全体の数%しかないそうで車やバイクも米式になるので対応品も数少ないです。またコンプレッサーは割と精密さが必要な機械なので中国製の安価なものは買いにくい(微妙な製品が多々あるようです)。こちらは国産ですがアマゾンで1833円。カプラ付きを選択。

他に最低限必要なものとしてエアホースとコンプレッサー側のソケット(カプラ)も揃える。




カプラはオスメスになっていて、普通はねじ込み式になっている接続部に取り付けることでそれぞれのパーツがワンタッチで取り外しできます。サイズは1/4インチという規格で全て統一されてます。
これでコンプレッサーとエアチャックをつなげます。


で、いざ取り付け。
まずエアコンプレッサー側のネジ部分にシールテープという専用テープを巻く。
エアコンプレッサーのネジはテーパーねじという気密性が高い特殊なもので、テーパーねじにシールテープはセットです。
テープはコンプレッサーの付属品、このテープでわずかな空気漏れも遮断する。

シールテープ。
裏表はなく、ノリはついてない。よく伸びる。


少し引っ張りながら2、3周ネジの溝に巻きつける。
ちゃんと張り付いてくれる。


その上からソケットをねじ込む。スパナでがっちり。
テーパーねじはネジ山が末広がりになっていて締め込んでも最後まで入らない。
ちなみにエアチャックやスプレーガンは平行ネジが多いので
シールテープではなくガスケット(パッキン)を噛ませる仕様。


あとはエアホースの先を差し込むだけ。


反対側にエアチャックを差し込む。

エアコンプレッサーの圧力を0.7mpa (=700kpa)まで下げ、いざ実験。
タイヤのバルブに押し込むだけで空気が入るようになってますが、なぜかうまく入らない。

こんな感じで押し込むと空気が出る。
しかしなぜかチューブに空気は入らずダダ漏れ。

変な話ですがバルブコア(バルブの先にあるネジ)を目一杯開けてしまうと空気がチューブに通らないようです。中途半端に開けるとうまくいく。

バルブコアを全開にしないで中途半端なところで止める。

よくわからないですが、全開にしてしまうとエアチャック側の弁とうまく噛み合わないのかもしれません。

とにかくこの状態で押し込むと、バシュッという音とともに一瞬で空気が入りました。
文字通り一瞬、これは気持ちいい笑
もう一度押し込んで見たところそれ以上空気は入りません。当たり前ですがエアタンク内の圧力とタイヤチューブの圧力が拮抗したところで止まるようです。

十分空気は入るようなのでとりあえず成功ですが、これでは正確な空気圧がわからないのでレギュレータをつける必要がありそうです。




こういうやつ。目盛りを見て空気圧の調整ができます。これは塗装用のものですが空気入れでも使えそう。
塗装にもあると便利なのでいずれ試してみたいと思います。


塗装のスプレーガンについてですが、これもまともに買うと結構高価なものなので色々と迷ってましたが、またaliexpressから微妙なものを購入してしまいました。

W-101


W-101日本製とあります。W-101はアネスト岩田のベストセラースプレーガンの型番です。少し前にモデルチェンジされて今は販売終了なのですが、それと思しき製品がaliexpressで売られてます。しかも結構な人気商品になってる。ひょっとして残った在庫が流れてる?
値段は3500円くらい、普通に買えば4倍くらいする製品なのでこれは試して損はないかなと思わずポチリ。



と言っても実際のW-101に触ったこともないので本物かどうか見分けるすべもありません(笑)レバーが妙にぐらついてて怪しいです。
こちらも後ほど試して見たいと思います。


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2020年9月7日

シルバーホイールの手組み完成


シルバーホイールの手組み後編。
とりあえず全ての作業を無事に終え、完成までこぎつけました。
以下、各工程の感想など。


〜仮組み〜
まずハブとリムをスポークで繋げていく作業。
上画像の前輪ラジアル組は間違えようがないほど簡単、問題は後輪。



こちらが後輪、ヨンロク組み。
ヨンロク組はいろんなところに出ていて手組みではお馴染みですが、ギア側4本組、反対側が6本組という変則組みで左右のテンション差を少なくするための割と手軽な方法ということです。
4本組、6本組などタンジェントの組み方はネットや別の自転車をじっくり見ながら作業。
組み方自体は大きな問題もなかったですがスポークをクロスさせるタンジェントの場合、端から順に繋いでいくと最後の方でスポークがリムに届かなくなる症状が出ます。
これをうまくやるにはクロスする二本のスポークをひと組みと考えて一本目を先に全部つなぎ(一つ飛ばしということ)、一周したらその後二本目を繋いでいく、という感じでやるとうまくいく。

ちなみにリムの中にはバリやつなぎ目の接着剤などが結構残ってるので、ライトで中を照らしながらほじくり出しました。結構ボロボロ出ます、これだけで数グラムは変わりそう。


〜振れ取り〜
スポークを全部繋いだあとはニップルを締め込んで振れ取り、センター出しをします。
こちらもYouTubeなんかで勉強してから実行。根気強くやれば素人でもかなりのとこまで詰められます。
これも前輪はほぼ問題ないが、後輪は左右のテンションの違いに辟易する。
ギア側のスポークを太くして左右テンションを変え、ヨンロク組みで組んでみたが、それでもまるで片側のスポークだけでホイールを維持しているかんじ。
比率は感覚的にギア側が10なら反ギア側は6くらい。それまでスポークテンションなど気にしたことなかったが、持っている他のホイールも測ってみるとやはりだいたいその程度。
振れ取りよりもテンションのバランスに時間がかかった。
とりあえずどれくらいのテンション差であればセンターが出るか、感じを掴んでから振れ取りした方がいい。

途中、ギア側の強すぎるテンションのためニップルを舐めてしまう。おかげで1週間ニップル待ちで作業できず。ニップルは初めから余分に用意しとく方が吉。

ヨンロク組のテンション差是正効果については、そもそも無茶なことを気持ち程度緩和するというかんじ。
11個のスプロケを片側につければ当然ホイールの中心はものすごくスプロケ側に寄ってしまう。手組みでリムをこの中心に持ってくるには、ギア側のスポークテンションを思いっきり強くして反対側のテンションを思いっきり弱くするしかない。完組にはそれを是正するオフセットリムなんかがあるが手組みでの選択肢は少ない。
手組みホイールが急速になくなり完組みばかりになっていくのはわかる気がする。11速フリーをオフセットもないリムで組むなんてもはや構造的に無茶なレベルに達してるんじゃないかと思える。
というか、オフセットなども含めこういう無理やりな構造のまま進化していくのって果たしてどうなんだろうと思う。

〜センターゲージについて〜
センターゲージは自作してる人も多く自力でなんとか出来ないかと考えてましたが、ホイールひとつくらいなら実は作る必要もないんじゃないかと気付く。



こういう感じで同じ高さの台を二つ並べて、真ん中に雲台を外した小さい三脚を置く。雲台は大抵ネジ一本で固定されてるのでクルクル回して外すと上を向いたネジが出てくる。





左右の台の間にホイールを乗せ、三脚を引き上げて三脚先端のネジがハブのロックナットに触れるところで固定、そのままホイールをひっくり返せばセンターのズレがわかります。
いろんな代用品で似たようなことはできそう。





最後にリムテープはシマノ、ひとつ16g。テープというよりうすいプラスチックの輪。


タイヤ装着のように無理やりはめる。

とこんな感じでだいたい完了。
結局のところ出来はともかく手組み自体はそれほど難しいわけではなく、肥大化した今のスプロケが無駄に難易度を上げているといったかんじ。手組みホイールは安く好みのホイールが作れ愛着も格別のものになるので、減少していくのはなんとも勿体無いと思う。

NOVATEC A171SB

NOVATEC F172SB

トータル1570gくらいの重たいホイールになったが剛性は高そう。




あとは実際に乗って馴らしてから再調整しようと思う。



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2020年8月18日

シルバーホイールの手組み


 



クロモリがあるなら銀輪を付けたいと思いつつ2年経ってしまいましたが、ふと気づくと最近はkinlinのリムすらも黒のみしか見なくなり、手に入るレベルのシルバーリムやシルバーホイールはますます減っている気がします。
めぼしいところではTNIのAL22(これも元はkinlinですが)、H PLUS SON、マビックなどですけど、よく見るとシルバーで選択できるのは28H以上とかホール数に制限がある。マビックに至っては32H以上。
ひょっとして24H以下は一つも選択肢がないのでは?となんだか危機的な気分になりましたが、見つけました。リムハイトが高くなりますが同じくTNIのAL300。
これまで手組みはやったことないものの、今やらないとできなくなりそうな雰囲気に思わず押さえてしまいました(笑)


こちらTNI AL300 (kinlin XR300)  20h/24h
現状手に入る唯一の20h/24hシルバーリムかも。
リムハイト30mmあるので軽量化は望めませんが剛性が高くわりと評判のいいリム。リムハイト30mmのシルバーポリッシュは逆に存在感あっていい。

2本(前20h、後24h)で10700円。


シルバーハブも色々探してみたが、こちらもほとんど選択の余地がない状態。TRADIZIONE(トラディツィオーネ) が定番というかこれくらいしかないのだが、どうせOEMなら大元の方ということでNOVATECを探す。

NOVATEC A171SB /F172SB。
aliexpressで前後ペア7000円。気長に待って3週間で到着。




重量はあるのでこの時点で軽量化は諦める。
TRADIZIONE(トラディツィオーネ) ZEROならかなり軽量になるが価格が倍以上になる。それに何より色気がない。大元のNOVATEC A291SB/F482SBにはシルバーは見当たらなかった。
ロゴはただのシールかと思ってたが上からコーティングがされて剥がれない。

リアハブF172SB 24H。



今回はスポーク本数も少なく手組みも初めてなので星のプレーンスポークで。
リアのギア側だけ14番(2mm)で他は15番(1.8mm)。
なぜかスポークだけはシルバーの選択肢が大抵あって不思議。
ニップルはDTアルミ。
リムテープはシマノ。
これらまとめてPAXで購入、合計3036円。

しめて合計20736円のホイールとなります。



〜スポーク長計算について〜
手組みホイールを初めてやって障壁と感じる工程は、
タンジェント組みがちゃんとできるか、
振れ取りがちゃんとできるか、
そしてこのスポーク長計算が正しく出せるか、の3つだと思う。
結論から言うと手組みで一番面倒だったのがこれ。
後の二つはネットの先人達の解説をよく見ればなんだかんだ出来てしまう。たとえ失敗してもやり直しがきく。

スポーク長計算は現物がないのに机上の計算だけでサイズを出さなきゃいけないのが厄介、間違ってても実際に組んでみるまで間違えたことに気づかない。
各数値は大抵ネットにも出てるが、間違ってる時もあれば解釈の違いで合わない時もあってあまり鵜呑みにできない。現実問題としてリムとハブを先に用意して実物のサイズを測ってみないと信頼できるスポーク計算はできない。

計算といっても三角関数を用いた計算(そんなもの覚えてない)なのでネットの計算サイトを利用する。数カ所のサイトで計算して数値が正しいか照合する。
参考までに今回出した数値はこちら。
<TNI AL300 リム> 
ERD 577mm

<ノバティック A171SB /F172SB ハブ>
PCD フロント38mm/リア49mm 
OLD フロント100/リア130mm 
FTF(フランジ間距離) フロント68.5mm/リア53.5mm
リアハブオフセット 9.9mm
ロックナット-フランジ間距離 フロント 15.7mm リア左28mm & 右48.5mm

今回割り出したスポーク長
フロント/ラジアル組
270mm x 20本
リア/ヨンロク組
右276mm x 12本、左290mm x 12本


参考にしたサイト
ノバティックパーツガイド
ノバティック各年代のカタログ


〜手組みホイールの道具〜
道具は最小限で揃えた。
テンションメーターとDT用のスポークレンチ、あと振れ取り台。
センターゲージは何かで代用しようと思う。



中華製?のテンションメーターとゴリックスの振れ取り台、スポークレンチはパークツール。
定番のミノウラやパークツールなんかで全部揃えるとホイール代を超えてしまうが(笑)評判もそれほどでもないし、個人で使うには無駄だと思う。
今回のものでも十分しっかりしてるし特にゴリックスの振れ取り台は思ったより安定感があり折りたたむとコンパクトになるので便利。テンションメーターも構造自体は単純で値段ほどの差が出るとは思えない。

後半へ続く


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2020年8月3日

真鍮エッチングでヘッドバッジ(エンブレム)の自作



真鍮板を腐食液で溶かし、その後黒染めして作成。






元は0.5mmの真鍮板で、薄くて加工はしやすいものの安っぽく見えるので、
立体感を出すために二つのパーツを重ねてある。


こちらのパーツは同じものを二枚貼り付けさらに上げ底。


凹部は黒染め液でエイジング。
これも立体感が出るので何かしらの塗装は効果的。




試行錯誤の末になんとかここまで。
これを自転車のヘッドチューブのエンブレムにします。
ただフレームの再塗装もする予定なので、出番はまだ先。




エッチングに関して


使用した腐食液はこちら。


最初の実験。
絵柄は第一案だったもの。
マスクはカッティングマシンで作成。

真鍮板に貼り、原液の腐食液に漬けると、

マスク以外のところだけ侵食する。

単純に浸け込めば一応侵食はするが、数時間浸けてもあまり凹凸ができず、0.5mmの板でも穴も開かない。また細かい造形のところはマスクをした部分まで侵食される。

大体この手のことは一筋縄では行かないが、試行錯誤して一応効果があると思えたコツを列挙。

侵食を促進する手段
1:素材の脱脂 
2:腐食剤を温める(4〜50度)、冷めたら何度も温め直す
3:エッチングする方を下向きに浸す
4:腐食させる必要のない部分は極力マスクをしてエッチング面積を小さくする

これで1〜2時間もやれば大体満足できる凹凸になる。
これでも不足な時、
5:クエン酸を腐食液に入れる

綺麗な仕上がりにする手段
1:短時間で終わらせる、1時間半くらいで十分。長くやるとマスク部分も溶け出す。
2:作業前に脱脂する、作業後に重曹水で速やかに中和する
3:真鍮は銅と亜鉛からなっている合金。腐食液に浸けると先に亜鉛が溶け出すようで、残った部分は銅色、赤みのあるあまり綺麗とは言えない色になる。これが嫌な場合、亜鉛めっきという方法もあるらしいが、手っ取り早く回避できる方法は見つけられず。黒染めをすると多少和らぐが赤っぽさは消えない。


追記:黒染めについて

黒染め液はバーチウッドのプレストマグ。

1:染める前に極力研磨と脱脂をする。
2:素材や黒染め液を温める。
3:原液でやらず水で5、6倍に薄めて塗る、数分で乾くのでなんども塗り重ね少しずつ濃くしていく。
4:黒染め液はわりと高いので綿棒につけて必要な部分だけ塗ったが、丸ごと漬け込んだ方が均一に染めるにはいいのかもしれない。


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2020年7月22日

革サドル Selle Anatomica


Brooksと悩んだ挙句、最近はあまり話題を聞かなくなったSelle Anatomicaにいってみた。
英国製の気取ったところがなくアメリカらしい雑な感じがわりと好きだったりする。
あとX2から420gの重量になり革サドルとしては何気に最軽量の部類になったこと。
これに別売カーボンレールをつけて割引中の本家サイト直販で購入。
これで約370gになるので重量的にも許せる範囲になってくる。
乗り味にも好影響となることを期待。
革製品だからか受け取り時に2500円くらいの関税を取られた。)



まだあまり乗ってないが沈み込むような感じで革がしなるので、これは気をつけないと劣化も早いだろうなという気はする。



 

ちなみに穴あきのX2ではなくノーマルタイプのNSX。
軽量化のため旧タイプから金属プレートはなくなり、リベットもアルミとなり一見地味な印象。
唯一主張していると思えるのは最初に出した画像の後部フレーム、ここの感じはかっこいい。


X2からは革がダメになったとき分解して交換ができるようになっている。
ただ交換パーツもアメリカサイトから取り寄せとなるので、日本に直営店でもできないことには費用がかかりすぎて現実的ではないかも。


分解するとパーツはこれだけ。シンプルなのでナメてかかってたらなぜか元に戻せない…



youtubeの組み立てビデオをよーく見てやっと理解した。
この人が持ってる部品には前と後ろがある。これを逆に入れるとうまくはまらない。前後の微妙な長さの違いでテコの原理が働いてレールが固定されるようになっている。



革のテンションを調節するテンションボルト。
ボルトは5cmくらいあるが、閉めようと思えば半分くらいまで軽く回ってしまう。
本当に革の張りはゆるい。
保管時はこまめにテンションを緩めた方が良さそう。



カーボンはほんとにレールの部分だけ。
カンビウムのように全面カーボンとは言わないけど、後部パーツが全カーボンになればかなり軽くなりそうなのに。




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