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2020年11月18日

クロモリロードバイク再塗装 その2


フレームの再塗装、残るはクリア塗装だけなんですが色がイメージと違ってきたので、赤系のラインをワンポイントに入れようと思います。

アイボリーで落胆したので今回は自分で色を作る。


塗料はMr.COLORのシアン、マゼンダ、イエロー、+ホワイトと専用うすめ液。
これはラッカー系の塗料なのでウレタン塗料と重ねるのはよくないみたいですが、ワンポイントなので軽い気持ちでいきます。エアブラシ御用達だし。
ヨドバシドットコムでしめて千円弱。送料も無料、小瓶なので安いです。

ちなみにシアン、マゼンダ、イエローは色の三原色というやつです。まとめてCMYと言い基本的に想像できる色はこの三色で作れます、全部混ぜると黒に近づいていきます。
ただ薄くすることはできないのでこれに白も使って色を作ります。


ラインのところにはロゴも足したいので、まずカッティングマシンでマスクを作る。


これも一台あると何かと便利なやつ。昔は欲しくても買えるような金額じゃなかったはずなのにいつの間にやら格安で出回るようになりました。

ちなみに割と安いものでも結構な精度があります。今回はシンプルな文字だけですが、


こういうちょっと込み入ったものでもサクッと作れる。


ということでマスク作成。
画像ソフトで作った原寸サイズの原版、


付属ソフトで開き、そのまま輪郭をトレース、


あとは機械に送信。


不要な部分を剥がし、フレームに貼り付ける。




マスキングはマスカーテープが一番便利。

そして特製調合のえんじ色、よくわからんけど笑


ちなみに時間の都合で夜中に電灯の下でやってて、調合とか言いながら結構適当です。
エアコンプレッサーも事前にタンク満タンにしといて電源オフのまま無音塗装、こんな小さい面積ならタンク一回で十分足ります。

そそくさと塗装を始め、乾燥、マスク剥がし、
下準備に比べれば塗装本番は一瞬です。


途中の画像は忘れましたが、軽く乾燥させてマスクを剥がしたところ。

色はこんなもんでしょう。
ただちょっと、境目を剥がすときに塗料が持ってかれてる・・(が、まだ許せる)


次にロゴ部分のマスクを剥がす・・


はい、終了!

結論、Mr.カラーは下地に何もないとほとんど食いつきません、爪で剥がれます。

無期延期。





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2020年11月16日

クロモリロードバイク再塗装

ようやくロードバイクの塗装リベンジを決行しました。
前回やったときは缶スプレーを使って散々でしたので、今回はスプレーガンとウレタン塗料で挑みます。
塗料は関西ペイントのPG80、通販のPROSTで小分けで購入
スプレーガンはaliexpressで3500円で買った怪しいW-101、口径1.0mm。

材料は塗料(シルバー、アイボリー、ホワイト)とクリア各500g、
それと硬化剤150g+シンナー1kg。



ちなみにこちらが謎のW-101スプレーガン。安っぽいカップまで付属。
W-101は少し前にモデルチェンジされ今は販売終了したシリーズです。


QRコードが印字されてる。読み込むとアリエクスプレスの商品サイトに。

仕様書も調べたが内容は全く同じですね。もちろんiwataの名前は入ってない。


塗料代は7120円、ホワイトは予備だったのでそれを除くと6400円ほど、これでフル2液ウレタン塗装ができる。しかもスプレーガンはほとんど塗料を使わないので小分けで購入(500gづつ)しても余りまくります。実質使用した塗料代はせいぜい二千円程度か、これでも分量がわからず随分無駄に作っているので慣れてくればもっと減りそう。缶スプレーだと99工房のウレタンクリア一本で2千円台ですからコスパはものすごくいいです。

調合してカップに入れたシルバー塗料、ほとんど底が見えるくらい少量ですがこれでも余る。


塗装後の余った塗料、これ一缶で何台フレーム塗装ができるんだか笑

調合は塗料10、硬化剤1、シンナー5くらいだが、少量過ぎて硬化剤に至っては完全に目分量。
それよりも調合に関してはこちらの動画
https://youtu.be/RhUqJe3TAsM
で見た「ツートントン」がとても参考になりました。

で、とにかく最初の塗装に踏み切る、一発勝負




今回はフレームの前半分をクリームイエロー、後半分とフォークをシルバーにしたいのでフレームを半分づつマスキングします。
下地は以前の塗装を残したままある程度ペーパーをかけて薄くプラサフを吹いただけです。BB、ペダルもめんどくさいので取り外さずマスキングだけしてます。


前半分をアイボリーで塗装したところ。
なんか、かなり違う・・もっと濃い黄色のはずだったんですが、かなり薄い色になってしまいました。実はこの時点までクリームイエローとアイボリーの違いを理解してなかった・・。未だアイボリーとベージュとクリームイエローはどう違うんだかよくわかっていません。
ただ塗装自体はまずまずなので、もうこのまま続行。

といっても、


ゆず肌感は出ています。少し粘度が高かったのか?スプレーガンの距離を離し過ぎか?
ただムラがあったりするわけではないのでこれも後ほどペーパーをかければ気にならない範疇。
それ以外では厚塗りも液ダレも塗り残しも特になく仕上がり感は悪くない。この辺はさすがというか缶スプレーと大きく違うところ。



続けてマスキングを付け替えて後半分をシルバーで塗装。
塗料のノリがいいのか、細かいところでもムラも見られずなかなかいいかんじです。また指触乾燥までが適度に早く2度塗り3度塗りがテンポよくいける。


別段問題なく前後の塗装は終了。


今までやってた缶スプレーに比べてスプレーガンでの塗装は非常に塗りやすいです、腕の問題があるのですごく綺麗とはいかないですが、すごく楽なのは確か。仕上がりの満足度も違うし、耐久性の違いもわかる。素人こそスプレーガン使ったほうがいい。
3500円W-101は比較対象がなくよくわからないですが、今のところ特に問題なく使えてるよう。


ここでちょっと予定変更してヘッドチューブもシルバーにすることに。ラグのところで色が分かれるようにマスキングする。綺麗にマスキングするのはどうせ無理なので、少しはみ出るように塗装してあとで余分なところを削り落とす作戦。




結局あまりうまく削れなかったので後から手作業で境目だけ塗り直しました。



フォークはシルバー塗装。同じくラグのところで色を分けるようにした。こちらのラグ部分は塗装せず元々のメッキを利用したので削り落としも楽。


エアコンプレッサーについてですが、自転車フレームくらいの小さいものならこれで十分いけそうです。タンク17Lで一回の作業中2〜3回再起動してますが、再起動なくてもフレームならこのタンク一回分でなんとか間に合いそうです。低圧ガンにすればもっと余裕が出そうですね。


あとはクリア吹くだけとなりますが、その前にアイボリーが予定外に寂しいので差し色としてワンポイント入れることに。
とりあえず塗料を調達するためにここで中断です。


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2020年9月7日

シルバーホイールの手組み完成


シルバーホイールの手組み後編。
とりあえず全ての作業を無事に終え、完成までこぎつけました。
以下、各工程の感想など。


〜仮組み〜
まずハブとリムをスポークで繋げていく作業。
上画像の前輪ラジアル組は間違えようがないほど簡単、問題は後輪。



こちらが後輪、ヨンロク組み。
ヨンロク組はいろんなところに出ていて手組みではお馴染みですが、ギア側4本組、反対側が6本組という変則組みで左右のテンション差を少なくするための割と手軽な方法ということです。
4本組、6本組などタンジェントの組み方はネットや別の自転車をじっくり見ながら作業。
組み方自体は大きな問題もなかったですがスポークをクロスさせるタンジェントの場合、端から順に繋いでいくと最後の方でスポークがリムに届かなくなる症状が出ます。
これをうまくやるにはクロスする二本のスポークをひと組みと考えて一本目を先に全部つなぎ(一つ飛ばしということ)、一周したらその後二本目を繋いでいく、という感じでやるとうまくいく。

ちなみにリムの中にはバリやつなぎ目の接着剤などが結構残ってるので、ライトで中を照らしながらほじくり出しました。結構ボロボロ出ます、これだけで数グラムは変わりそう。


〜振れ取り〜
スポークを全部繋いだあとはニップルを締め込んで振れ取り、センター出しをします。
こちらもYouTubeなんかで勉強してから実行。根気強くやれば素人でもかなりのとこまで詰められます。
これも前輪はほぼ問題ないが、後輪は左右のテンションの違いに辟易する。
ギア側のスポークを太くして左右テンションを変え、ヨンロク組みで組んでみたが、それでもまるで片側のスポークだけでホイールを維持しているかんじ。
比率は感覚的にギア側が10なら反ギア側は6くらい。それまでスポークテンションなど気にしたことなかったが、持っている他のホイールも測ってみるとやはりだいたいその程度。
振れ取りよりもテンションのバランスに時間がかかった。
とりあえずどれくらいのテンション差であればセンターが出るか、感じを掴んでから振れ取りした方がいい。

途中、ギア側の強すぎるテンションのためニップルを舐めてしまう。おかげで1週間ニップル待ちで作業できず。ニップルは初めから余分に用意しとく方が吉。

ヨンロク組のテンション差是正効果については、そもそも無茶なことを気持ち程度緩和するというかんじ。
11個のスプロケを片側につければ当然ホイールの中心はものすごくスプロケ側に寄ってしまう。手組みでリムをこの中心に持ってくるには、ギア側のスポークテンションを思いっきり強くして反対側のテンションを思いっきり弱くするしかない。完組にはそれを是正するオフセットリムなんかがあるが手組みでの選択肢は少ない。
手組みホイールが急速になくなり完組みばかりになっていくのはわかる気がする。11速フリーをオフセットもないリムで組むなんてもはや構造的に無茶なレベルに達してるんじゃないかと思える。
というか、オフセットなども含めこういう無理やりな構造のまま進化していくのって果たしてどうなんだろうと思う。

〜センターゲージについて〜
センターゲージは自作してる人も多く自力でなんとか出来ないかと考えてましたが、ホイールひとつくらいなら実は作る必要もないんじゃないかと気付く。



こういう感じで同じ高さの台を二つ並べて、真ん中に雲台を外した小さい三脚を置く。雲台は大抵ネジ一本で固定されてるのでクルクル回して外すと上を向いたネジが出てくる。





左右の台の間にホイールを乗せ、三脚を引き上げて三脚先端のネジがハブのロックナットに触れるところで固定、そのままホイールをひっくり返せばセンターのズレがわかります。
いろんな代用品で似たようなことはできそう。





最後にリムテープはシマノ、ひとつ16g。テープというよりうすいプラスチックの輪。


タイヤ装着のように無理やりはめる。

とこんな感じでだいたい完了。
結局のところ出来はともかく手組み自体はそれほど難しいわけではなく、肥大化した今のスプロケが無駄に難易度を上げているといったかんじ。手組みホイールは安く好みのホイールが作れ愛着も格別のものになるので、減少していくのはなんとも勿体無いと思う。

NOVATEC A171SB

NOVATEC F172SB

トータル1570gくらいの重たいホイールになったが剛性は高そう。




あとは実際に乗って馴らしてから再調整しようと思う。



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2020年8月18日

シルバーホイールの手組み


 



クロモリがあるなら銀輪を付けたいと思いつつ2年経ってしまいましたが、ふと気づくと最近はkinlinのリムすらも黒のみしか見なくなり、手に入るレベルのシルバーリムやシルバーホイールはますます減っている気がします。
めぼしいところではTNIのAL22(これも元はkinlinですが)、H PLUS SON、マビックなどですけど、よく見るとシルバーで選択できるのは28H以上とかホール数に制限がある。マビックに至っては32H以上。
ひょっとして24H以下は一つも選択肢がないのでは?となんだか危機的な気分になりましたが、見つけました。リムハイトが高くなりますが同じくTNIのAL300。
これまで手組みはやったことないものの、今やらないとできなくなりそうな雰囲気に思わず押さえてしまいました(笑)


こちらTNI AL300 (kinlin XR300)  20h/24h
現状手に入る唯一の20h/24hシルバーリムかも。
リムハイト30mmあるので軽量化は望めませんが剛性が高くわりと評判のいいリム。リムハイト30mmのシルバーポリッシュは逆に存在感あっていい。

2本(前20h、後24h)で10700円。


シルバーハブも色々探してみたが、こちらもほとんど選択の余地がない状態。TRADIZIONE(トラディツィオーネ) が定番というかこれくらいしかないのだが、どうせOEMなら大元の方ということでNOVATECを探す。

NOVATEC A171SB /F172SB。
aliexpressで前後ペア7000円。気長に待って3週間で到着。




重量はあるのでこの時点で軽量化は諦める。
TRADIZIONE(トラディツィオーネ) ZEROならかなり軽量になるが価格が倍以上になる。それに何より色気がない。大元のNOVATEC A291SB/F482SBにはシルバーは見当たらなかった。
ロゴはただのシールかと思ってたが上からコーティングがされて剥がれない。

リアハブF172SB 24H。



今回はスポーク本数も少なく手組みも初めてなので星のプレーンスポークで。
リアのギア側だけ14番(2mm)で他は15番(1.8mm)。
なぜかスポークだけはシルバーの選択肢が大抵あって不思議。
ニップルはDTアルミ。
リムテープはシマノ。
これらまとめてPAXで購入、合計3036円。

しめて合計20736円のホイールとなります。



〜スポーク長計算について〜
手組みホイールを初めてやって障壁と感じる工程は、
タンジェント組みがちゃんとできるか、
振れ取りがちゃんとできるか、
そしてこのスポーク長計算が正しく出せるか、の3つだと思う。
結論から言うと手組みで一番面倒だったのがこれ。
後の二つはネットの先人達の解説をよく見ればなんだかんだ出来てしまう。たとえ失敗してもやり直しがきく。

スポーク長計算は現物がないのに机上の計算だけでサイズを出さなきゃいけないのが厄介、間違ってても実際に組んでみるまで間違えたことに気づかない。
各数値は大抵ネットにも出てるが、間違ってる時もあれば解釈の違いで合わない時もあってあまり鵜呑みにできない。現実問題としてリムとハブを先に用意して実物のサイズを測ってみないと信頼できるスポーク計算はできない。

計算といっても三角関数を用いた計算(そんなもの覚えてない)なのでネットの計算サイトを利用する。数カ所のサイトで計算して数値が正しいか照合する。
参考までに今回出した数値はこちら。
<TNI AL300 リム> 
ERD 577mm

<ノバティック A171SB /F172SB ハブ>
PCD フロント38mm/リア49mm 
OLD フロント100/リア130mm 
FTF(フランジ間距離) フロント68.5mm/リア53.5mm
リアハブオフセット 9.9mm
ロックナット-フランジ間距離 フロント 15.7mm リア左28mm & 右48.5mm

今回割り出したスポーク長
フロント/ラジアル組
270mm x 20本
リア/ヨンロク組
右276mm x 12本、左290mm x 12本


参考にしたサイト
ノバティックパーツガイド
ノバティック各年代のカタログ


〜手組みホイールの道具〜
道具は最小限で揃えた。
テンションメーターとDT用のスポークレンチ、あと振れ取り台。
センターゲージは何かで代用しようと思う。



中華製?のテンションメーターとゴリックスの振れ取り台、スポークレンチはパークツール。
定番のミノウラやパークツールなんかで全部揃えるとホイール代を超えてしまうが(笑)評判もそれほどでもないし、個人で使うには無駄だと思う。
今回のものでも十分しっかりしてるし特にゴリックスの振れ取り台は思ったより安定感があり折りたたむとコンパクトになるので便利。テンションメーターも構造自体は単純で値段ほどの差が出るとは思えない。

後半へ続く


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2020年7月22日

革サドル Selle Anatomica


Brooksと悩んだ挙句、最近はあまり話題を聞かなくなったSelle Anatomicaにいってみた。
英国製の気取ったところがなくアメリカらしい雑な感じがわりと好きだったりする。
あとX2から420gの重量になり革サドルとしては何気に最軽量の部類になったこと。
これに別売カーボンレールをつけて割引中の本家サイト直販で購入。
これで約370gになるので重量的にも許せる範囲になってくる。
乗り味にも好影響となることを期待。
革製品だからか受け取り時に2500円くらいの関税を取られた。)



まだあまり乗ってないが沈み込むような感じで革がしなるので、これは気をつけないと劣化も早いだろうなという気はする。



 

ちなみに穴あきのX2ではなくノーマルタイプのNSX。
軽量化のため旧タイプから金属プレートはなくなり、リベットもアルミとなり一見地味な印象。
唯一主張していると思えるのは最初に出した画像の後部フレーム、ここの感じはかっこいい。


X2からは革がダメになったとき分解して交換ができるようになっている。
ただ交換パーツもアメリカサイトから取り寄せとなるので、日本に直営店でもできないことには費用がかかりすぎて現実的ではないかも。


分解するとパーツはこれだけ。シンプルなのでナメてかかってたらなぜか元に戻せない…



youtubeの組み立てビデオをよーく見てやっと理解した。
この人が持ってる部品には前と後ろがある。これを逆に入れるとうまくはまらない。前後の微妙な長さの違いでテコの原理が働いてレールが固定されるようになっている。



革のテンションを調節するテンションボルト。
ボルトは5cmくらいあるが、閉めようと思えば半分くらいまで軽く回ってしまう。
本当に革の張りはゆるい。
保管時はこまめにテンションを緩めた方が良さそう。



カーボンはほんとにレールの部分だけ。
カンビウムのように全面カーボンとは言わないけど、後部パーツが全カーボンになればかなり軽くなりそうなのに。




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